В прошлых частях я описывал организацию плавающего пола, работу с подвесным потолком, возведение облицовок вдоль стен по периметру комнаты и немного по электрике прошелся. Осталось ламинат положить на пол и дверь установить. Буду стараться описывать в той последовательности, что имела место.
Надо сказать, что если про ламинат и его укладку можно многое узнать из интернета, про установку ЗИ-двери информации гораздо меньше. Приходилось использовать инструкции для работы с обычными межкомнатными дверьми, стремясь к тому, чтобы между любыми смежными элементами конструкций находился Вибростек, ну и что-то от себя додумывать.
Для начала решил, что, наконец, пора стесать верхушки штукатурных маяков в наливном полу. Принес разные инструменты, включая металлическую щетку, топор, ручной рубанок и начал пробовать, чем ровнее и удобнее работать.
Оказалось, что рубанком удобнее всего. Это и понятно, просто я не хотел, образно говоря, микроскопом гвозди забивать. Рубанок вообще-то предназначен для обработки древесины, а не штукатурки. Ну, ладно, в конце концов, у меня уже был куплен электрический.
Итак, маяки стесал, неровности замазал затиркой для межплиточных швов. Просто захотелось попробовать с ней в этом качестве поработать. Должен сказать, что этот материал для заравнивания совершенно не годится, поскольку совершенно не пластичный в отличие, например, от штукатурки или шпаклевки. Тем не менее с полом работу завершил, получив приемлемый результат.
Что делают прежде: установку двери или укладку ламината? Многие скажут, что второе. Дверь ставят только тогда, когда все поверхности обработаны, обои поклеены, половое покрытие настелено. Я пошел другим путем и выбрал первый вариант просто потому, что ЗИ дверь очень тяжелая, я боялся повредить ламинат при ее установке.
Пара слов о самой двери... Изготавливалась по заказу, стоила дорого. На самом деле, не так и много производителей имеют в своих каталогах противопожарные или ЗИ модели с индексом изоляции воздушного шума Rw больше 32 Дб. В моей использовалась ДСП 45S3K с пробковой прослойкой производства немецкой фирмы "Sauerland Spanplatte" и брус в каркасе из срощеной сосны. В сети доступен документ испытаний данной плиты. На частотах от 100 до 5000 Гц индекс Rw изменяется от 22,1 до 50,9 Дб. Средним показателем принят 42 Дб. Скорее всего, эти цифры будут снижены, поскольку ЗИ дверного проема сильно зависит от качества уплотнителей и монтажа, от наличия и типа порога. Вес плиты 45S3K 33,13 кг/кв.м. При площади дверного полотна 1,4 кв.м. оно весит не менее 46 кг. Толщина 57 мм. Когда планировал и возводил облицовки, об установке ЗИ двери еще знал мало, оставлял стандартный проем, размер и место которого были обусловлены планировкой квартиры. А когда дело дошло до конкретики и заказа, пришлось все вымерять тщательно и учитывать буквально миллиметровые зазоры. Вот, очень условно нарисовал схему дверного проема, указав также ламинат с подложкой, которые планировал укладывать после установки двери:
Полотно при разметке положил на куски ГВЛ. К счастью, вырезы под петли уже были сделаны, так что не пришлось, как раньше, их выдалбливать стамеской.
Как уже говорил раньше, у меня не было циркулярной пилы, поэтому стойки обрезал на поворотном стусле под углом 45 градусов. И лучше бы я этого не делал, в моих условиях надо было обрезать под прямым углом, все получилось бы ровнее.
Чтоб края ламината не были в будущем заметны, в коробке делается подрезка снизу:
Когда наживил петли, закрепил между собой створки коробки, начал всю эту тяжелую и не очень надежно закрепленную конструкцию поднимать и вставлять в проем. Это было непросто не только потому, что дверь тяжелее обычной межкомнатной, а еще и потому, что зазоры все милиметровые, пальцы засунуть некуда, чтоб удержать и не дать упасть коробке с полотном. Уф. В конце цонцов, расклиненная дверь стояла на своем месте:
Сделал несколько отверстий в коробке и завернул длинные саморезы, притягивая стойки к профилям облицовки с вставленным заранее брусом:
С одной стороны коробки щель между стойкой и профилем была несколько милиметров (точнее, 8, как говорит схема), поэтому щель можно было полностью заполнить герметиком Вибросил.
С другой стороны зазор был специально оставлен большим, чтоб потом наличник уместился. Поэтому в подобных случаях поступают так: заполняют пустоту пеной, после высыхания ее с обоих сторон проема подрезают, а сверху заполняют Вибросилом.
Здесь показано, как герметик наносится сверху слоя пены:
Коробка стоит крепко, можно заняться укладкой ламината, а доборы, наличники и т.п. можно будет прикрепить потом.
Почему именно ламинат? Решил, что, с точки зрения ЗИ, подложка с ламинатом будут лучше линолеума. Вот в прихожей и на кухне я укладывал плитку, думаю, что это оптимальный вариант для таких помещений. А для жилой комнаты лучше подойдет ламинат. Выбрал марку Quick-Step и модель UFW1538 (расцветка - "Дуб белый промасленный"), это ламинат отечественного производства по лицензии, по-моему, бельгийцев. Класс износостойкости 32, что соответствует условиям офиса и намного превышает бытовые требования. Подложки в перечне продуктов есть разные, включая ЗИ-модели (со слов призводителя). Я обзвонил кучу поставщиков, но таковых в продаже нигде не было, поэтому пришлось взять пару рулонов стандартной Quick Step Uniclic Plus. Толщина ламинатной доски 9,5 мм, но по моим замерам - 9,2 мм. Купил также стандартный набор инструментов для работы с покрытием, включая клинья, распорку. Это удобно, хотя можно было и что-то подобное самому изготовить.
Об укладке ламината,как уже говорил, сведений в интернете полно, есть инструкции и на сайте производителя, так что особо подробно на этом останавливаться не буду.
Последняя доска - самая сложная.
У меня плохо получалось подрезать разные детали на стусле под углом, здесь при креплении плинтуса тоже остались зазоры:
После замазки герметиком щели не видны:
Еще один стык вокруг каркаса для труб отопительного радиатора:
Наконец, готово, можно перезжать из кухни, где все это время приходилось жить, в ЗИ-комнату:
Так выглядел на данный момент порожек у входа в комнату:
Да, уровень пола выше, чем уровень в прихожей, нужно делать небольшую ступеньку.
Теперь можно заняться установкой доборов и т.п. Косяк выглядел так:
Видно, что нужен дополнительный брус дерева, к которому можно было бы прикрепить добор. Поэтому я заранее вместе с дверью заказал дополнительные стойки коробки. Брус саморезами притянул к дюбелям в стене через прокладки из Вибростека таким образом:
Добор с правой стороны крепил на герметик Вибросил:
Пространство слева запенил, проложив под добором опять же Вибростек:
Потом стойку покрасил белой краской, а сверху накрыл щель между ею и добором наличником, закрепил с помощью гвоздей без шляпок и Вибросила:
Обычно наличник крепят уже после того, как оклеены обои, но у меня особый случай, поэтому обои будут подрезаться по месту.
На порожке под ламинат засунул несколько металлических пластин профиля, чтоб именно в этом месте подложка не проминалась, и чтоб под ногой ничего не проседало. Потом стык накрыл угловым порожком, промазав герметиком:
Несмотря на то, что у входа в комнату есть порог, его не предусмотрено непосредственно в дверной коробке, как это делается, например, в студиях звукозаписи. Вместо этого в нижнем торце полотна разработчик двери профрезеровал паз, в который вставляется и крепится специальный регулируемый опускающийся порог. В качестве такого используется Planet HS. Судя по описанию, при перекрытии зазора между полотном и полом 7 мм обеспечивается индекс Rw 48 Дб, при зазоре 18 мм - 44 Дб. При открытии двери порог постепенно поднимается в паз полотна, при закрывании - опускается. Зазор регулируется винтом в торце:
Осталось поставить замок и обычную фурнитуру. Использовал магнитный замок:
Вот, с ламинатом и дверью на этом заканчиваю, остается еще несколько слов сказать о результатах работы, описанной в четырех частях. Никаких цифр тут не будет - только субъективные наблюдения и соображения.
Сразу можно сказать, что шума действительно стало меньше. У меня с годами жизни в общежитиях и на съемных квартирах выработались некоторые привычки, включая даже определенную осторожную походку и поступь внутри помещений. Я привык, например, после 11 вечера всегда выключать любую звуковоспроизводящую аппаратуру и надевать наушники. От этого стал понемногу отучаться. Теперь стало возможным на гитаре играть, телевизор смотреть или музыку слушать в любое время. Наконец, книжку почитать в тишине. Пожалуй, выделю три узких места всего комплексного решения по ЗИ комнаты. Это, конечно же, в первую очередь, окно и дверь. Не то чтобы они шум не поглощали, я говорю о том, что они это делают в меньшей степени, чем окружающие облицовки, потолок, пол. В двери самым слабым элементом оказался уплотнитель. Если включить музыку в комнате и снаружи открывать/закрывать дверь, можно ощутить разницу в уровне шумопоглощения. Чем сильнее притягиваю за ручку дверь, тем меньше звука проходит. Возможно, что-нибудь тут придумаю. В книжке "Master Handbook of Acoustics", которую я полистал надосуге, говорится об использовании уплотнителей, используемых в холодильниках, т.е. магнитной полоски на полотне и поливинилхлоридного уплотнителя с магнитным материалом на стойках коробки. У меня используется обычный уплотнитель, который применяют при установке межкомнатных дверей. Эффект ЗИ все-равно значительный. А третье узкое место - это ударный шум. Когда топают по потолку как слоны или роняют что-то тяжелое, то это слышно. Чувствуется, что подобные звуки приглушены, верхняя часть частотного спектра давится сильнее, чем нижняя. В общем, здесь нового ничего нет, все ЗИ материалы имеют подобные характеристики, и известно, что источник звука лучше подавляется в том помещении, из которого он исходит.
Сильно ли изменяется объем и площадь помещения после всех мероприятий по ЗИ? На разных форумах строительной тематики часто появляются люди и задают вопросы: как добиться ЗИ без значительного наращивания стен, потолка и пола? Короткий ответ - никак. Нельзя неким тонким материалом с волшебными свойствами покрыть или покрасить стену и добиться тем самым сильного эффекта. Должны быть массивные конструкции, которые часть пространства неизбежно "съедят". А как же высокие потолки? Мы их так любим! Ну, тогда придется сидеть и любоваться на них, возможно, при этом давясь от злобы на шумных соседей.
Мне иногда приходилось читать про использование яичных упаковок и прочих народных изобретений. Я догадывался, на сколько люди доверяют подобным вещам. Но очень удивился, когда листал книжку, написанную профессиональным гитаристом Терри Барроузом, "Подробный самоучитель игры на гитаре в разных стилях музыки" и наткнулся на следующее: "Другой материал, идеально подходящий для звукоизоляции, - картонные упаковки для яиц. Самих по себе коробок будет уже достаточно, но еще лучше, если между ними и стенами вы проложите слой полистрола". Правда, он говорил, главным образом, об отражающих поверхностях, а не о ЗИ, возможно, тут переводчик еще постарался. В общем, ковры, как отражающие поверхности, годятся, а вот яичные упаковки на стены лучше не вешать.
У меня площадь комнаты уменьшилась более, чем на кв. метр, точнее не могу сказать, ведь часть стен при этом выравнивалась, что пришлось бы делать в любом случае. Потолок стал ниже, его высота сейчас 2,56 м. Когда стою под люстрой и размахиваю руками, я ее не касаюсь. Считаю все, что больше 2,5 метров, приемлемым для обычной жилой комнаты.
Другой побочный эффект от ЗИ - в комнате всегда тепло и даже жарко. Еще бы, все стены утеплены толстыми стенами с ватой. У меня к тому же радиатор всегда горячий в зимнее время. Приходится придумывать, как тепло уменьшать. Прикупил такой автоматический регулятор на радиатор Danfoss living eco:
Взади на фото виден стандартный колпачок перекрытия теплоносителя. Регулятор работает от двух пальчиковых батареек уже второй год. На экранчике кнопками выставляется нужная температура, дальше приборчик постоянно опрашивает свои датчики и регулирует ток теплоносителя. Правда, для правильной работы его не надо закрывать шторами или еще чем-то.
Для того чтобы солнце не мешало работать за компьютером, установил такой карниз для штор.
В окно врезал гигрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением Aereco AHA2, которое можно разглядеть сквозь штору на фото выше. Оно способно пропускать до 30 куб. метров воздуха в час. Единственное условие для работы приточки - приоткрытая дверь. К сожалению, я пока не нашел полноценных решений для вентиляции при закрытой двери. Возможно, кто-то подскажет вариант.
На этом заканчиваю. Остальные части описания ЗИ комнаты можно почитать по ссылкам:
Комментариев нет:
Отправить комментарий