Продолжаю описание ЗИ своей комнаты. На этот раз речь пойдет о монтаже звукоизоляционных облицовок, откосов окна и т.п., будет много фотографий (больше 50-и).
Когда сооружал плавающий пол и собирал подвесной потолок, еще не знал, буду ли устанавливать кондиционер. Дело это хлопотное, требовало дополнительных финансовых и организационных затрат и физических усилий. Однако в памяти хорошо запечатлелось лето 2010 года. Тогда я жил в Москве, жара в августе доходила чуть не до 40 градусов, при этом горели в Подмосковье торфяники, столица задыхалась от сильнейшего смога. В квартире было невыносимо жарко, а форточки открывать было нежелательно - тут же запах гари и дым заполняли внутреннее пространство. Спасаться можно было только под холодным душем.
Так вот. Решил все-таки кондиционер поставить. Оставалось выяснить, как сделать так, чтоб на ЗИ комнаты это не сказалось отрицательно. Установка проходит в два этапа: прокладываются коммуникации агрегата, возводятся облицовки, а потом на стену крепится внутренний блок сплит-системы. Чтоб снизить затраты, я решил сам проштробить стены для укладки проводов и кабелей, для чего вначале пригласил монтажника на замер. Мы обсудили, где и что будет находиться, он мне начертил на стенах, где сделать штробы, и уехал. Слив конденсата осуществляется наружу, поэтому резать надо под углом, чтоб влага стекала естественным образом.
Кладка под окном - из пенополистирольных блоков, но справа от него начинается монолитная часть, пришлось повозиться, поскольку попалось несколько арматурин, которые пришлось вырезать, сменив в болгарке диск по бетону на диск по металлу. Мне не очень нравилось, что пришлось подрезать горизонтально монолитную стену, но это небольшой участок, не думаю, что нарушил прочность конструкций.
Зато в межкомнатной перегородке из пазогребневых плит (ПГП) дело шло легко, пыли только много. Я не стал сносить эту перегородку и менять ее на звукоизоляционную, хотя обычно советуют поступать именно так. Мне это показалось слишком трудозатратным и грязным делом: ломать, выносить это все в одиночку? О, нет.
После того как штробы были готовы, снова приехал монтажник, мы с ним растянули все коммуникации и закрепили, чтоб ничего не болталось. Теперь можно было приступать к установке облицовок. Правда, прежде мне еще пришлось нарастить электрический кабель для кондиционера, поскольку резервный, который я на всякий случай проложил в стяжке прихожей, был коротковат. Ну, об электрике - в третей части...
В альбоме схем конструкция, которую я собирался монтировать, называется "облицовка на независимом сдвоенном каркасе 50 мм". Индекс дополнительной изоляции воздушного шума такой облицовки, по замерам компании, 15-17 Дб. На сколько я понимаю, цифры эти следует воспринимать так: ослабление звуковых волн на 10 Дб соответствует субъективному снижению шума "в два раза". Естественно, на разных частотах снижение разное, хуже всего глушатся "низы". Если соблюдать все технологические требования монтажа, можно получить уменьшение шума в ЗИ комнате не меньше, чем в два с половиной раза. Направляющие профили облицовки крепятся к плавающему полу дюбелями, к подвесному потолку - просто саморезами. Поскольку стена кривая, ЗИ-облицовка где-то подходит ближе к ней, где-то дальше. Это надо учитывать заранее. Само собой, стараются зазор делать минимальным, чтоб площадь помещения уменьшалась минимально. При размещении направляющих профилей просто необходим лазерный уровень с возможностью рисования лазером вертикальной линии и на полу, и на потолке. Под них прокладывается лента Вибростек в два слоя. Надо помнить, что на эту же ленту будут опираться ГКЛ/ГВЛ, поэтому надо оставить необходимый запас для этого. Также не надо переусердствовать с близким расположением профилей к стене - зазор все равно должен быть, а вот отверстия под дюбеля долбить приходится осторожно, чтоб не расколоть край стяжки.
Ниже можно увидеть на фото, что применял уплотнительную ленту КНАУФ Дихтунгсбанд. Оклеивал ею все смежные поверхности профилей для устранения возможного дребезга металла в готовой конструкции. Об этом впервые узнал на звуковом форуме, решил у себя тоже применить эту идею, к тому же стоимость этой ленты относительно мала.
В закрепленные направляющие с шагом 600 мм устанавливаются сдвоенные стоечные профили (ПС), между собой они стягиваются короткими шурупами типа LN стенка к стенке через упомянутую уплотнительную ленту. К их полкам будут крепиться уже листы гипсокартонные и гипсоволкнистые. Можно использовать одиночные ПС, но удобство монтажа и устойчивость конструкции будут хуже, это не тот случай, когда надо экономить.
Сдвоенные профили ПС в направляющих крепятся либо шурпами LN, либо специальными клещами-просекателями, которые, как следует из названия, просекают поверхность обоих профилей с отгибанием металлических краев внутрь. Соединение получается достаточно прочным. Если вкручивать шурупы, они потом будут мешать прилеганию ГВЛ к металлу. Я купил клещи KNIPEX, ими и пользовался везде, где можно было их применять. А вот задние полки ПС к НС крепил шурупами. Это неудобно, приходится стягивать два металлических листа по 0.4 мм каждый под углом, не всегда получается с первого раза. На форуме попадался совет подрезать и подгибать заднюю полку и часть направляющего профилей ножницами по металлу. Я думаю, что крепление шурупами получается более надежным, хоть и возни много. Купил специально для этого длинную биту для шуруповерта. В любом случае, крепить лучше, чем совсем не крепить: конструкция получается жестче, устраняется потенциальный дребезг металла.
Тут я остановился, чтоб сфотографировать и показать, на сколько хватает одного рулона Дихтунгсбанда длиной 30 п.м.:
Далее между профилями вставляются минеральные плиты на базальтовой основе ШУМАНЕТ-БМ толщиной 50 мм. Теперь можно обшивать каркас.
Поскольку листы ГВЛ/ГКЛ длиной 2,5 м не вмещались в грузовой лифт при подъеме, от них приходилось отрезать куски по 40 см. Чтоб обеспечить перекрытие стыков листов разных слоев, их надо было размещать в шахматном порядке, иногда удерживая на высоте. Сделал из обрешетки для унитаза такое приспособление:
Необрезанный лист ГВЛ толщиной 12,5 мм весит 42 кг. У меня он укорочен на 40 см, но весит все равно прилично, держать его на высоте весьма непросто, а главное, неудобно. Не знаю, как бы обходился без этого приспособления. И таков был процесс работы: прислонял его к профилям, поднимал подготовленный лист с подрезанными кромками, прижимал его к потолку одним концом, другим - к профилю обрешетки. Ногой подбивал эту подпорку, чтоб лист был надежно расперт. После чего залезал на стремянку, крепил верхний край листа к направляющему профилю:
Потом уже можно было обрешетку убирать и пришивать остальную часть листа. Для того, чтобы знать, где находятся под листом профили при вкручивании саморезов, использовал, как обычно, лазерный уровень по сделанным заранее на потолке меткам.
Кстати, на этом же фото можно увидеть справа внизу инструмент для переноса гипсовых листов - незаменимая вещь.
После обшивки второго слоя гипсокартоном перешел на смежную стену, соорудил каркас таким же образом. Крайний левый профиль ПС примыкает к готовой облицовке, также как и все другие элементы ЗИ в комнате, через два слоя Вибростека, и притянут к ней длинными саморезами. Когда будут установлены все облицовки, их металлические каркасы будут стянуты между собой, и вся конструкция будет надежной и устойчивой.
Эркер приходится вот так "обходить":
Я говорил в прошлой части, что изначально он был округлым, но потом его заровняли толстенным слоем штукатурки. Возможно, удалось бы свести к минимуму эту дополнительную поверхность или даже совсем от нее избавиться. Я не стал связываться с разрушением этого угла.
Поскольку получился не прямой угол (точнее, 135 градусов), пришлось думать, как соединить смежные стоечные профили между собой. Посчитал, что нужны вставки с углом 22,5 градуса, вырезал их из того же профиля:
Короткий кусок профиля, просечка металла клещами - и вставка готова. Элементарно, Ватсон!
Наделал штук шесть таких деталей. Вставлял их между стенками смежных профилей с обратной стороны каркаса и стягивал все это короткими шурупами LN. После этого конструкция была более устойчивой, и ничего не прогибалось при креплении листов.
К этому моменту я уже заменил окно на более качественное и с лучшей ЗИ. Можно было устанавливать откосы. Я изучил доступные материалы и поспрашивал специалистов на форуме, как это сделать с точки зрения ЗИ. Часть пришлось самому додумывать. Откосы решил делать прямыми под 90 градусов (некоторые называют окна с такими откосами "бойницами" в противовес окнам с откосами под углом - "рассвету").
Стоечные профили 27x60 крепились к стенам через виброизолирующие стеновые крепления Виброфлекс-КС:
И такие же профиль и подвесы для правого откоса:
Сфотографировал для сравнения оба используемых типа вибро-подвесов К-15 и КС:
Ниже на фото "ушки" Виброфлексов уже подрезаны, и вставлены куски миниральных плит Шуманет-ЭКО. Эти плиты считаются несколько более экологичными, чем Шуманет-БМ, звукоизолирующие характеристики схожи.
Здесь показано, что для откосов использовал один лист ГВЛ толщиной 12,5 мм:
К сожалению, не удалось использовать два слоя ГВЛ, не хватало места. Надо сказать, так вообще откосы не делают, это нестандартное решение. Я стремился к тому, чтоб оставался зазор хотя бы миллиметров пять между откосом и оконным профилем, и чтоб окна открывались внутрь комнаты полностью без каких-либо препятствий. Все жертвы - ради ЗИ.
Сверху под направляющим профилем оставалось слишком мало места, поэтому нижнюю часть крепил через вот такие короткие отрезки ПС. Здесь она уже закреплена:
Тут все откосы уже обшиты ГВЛ:
На подоконнике тоже установил профиль 27x60 с креплением через Виброфлекс-КС:
К окну и установке подоконника еще вернусь, а пока надо двигаться дальше. Нужно соорудить небольшой каркас для труб отопительного радиатора.
Некоторые вырезают нишу под окном и прячут туда и трубы, и радиатор, закрывая сверху разными декоративными решетками. У меня к такому подходу всегда было негативное отношение. Во всем мире принято внедрять "зеленые" технологии, экономить воду, тепло, электричество и т.п. Спрятав радиатор в стене, обогревают ... стену и, частично, комнату. Нарушается естественная конвекция и распространение тепла, воздух от приточки окна хуже согревается и т.д. Ради экономии площади расходуют неэкономно тепловую энергию. Мне это совершенно не нравится, радиатор у меня находится в комнате, чуть выступая за контур подоконника и нисколько не мешает. Итак, каркас труб радиатора собирается из любых отрезков профилей:
Далее заполняется кусками мин. плит и обшивается ГВЛ:
Можно на этом остановиться, но я решил сделать второй слой, как везде, из ГКЛ:
Принес и навесил снятый ранее радиатор, чтоб еще раз убедиться, что выходы труб совпадают с уровнем резьбовых соединений. Вот, каркас вокруг окна теперь полностью готов к обшивке:
Напольные стойки радиатора будут находиться в одной плоскости с ГВЛ - обшивкой, а сверху накрыты гипсокартоном. Чтоб дополнительно их закрепить, стянул проволокой с ПС конструкции:
Между запланированными местами установки компьютера и телевизора хотелось иметь возможность проложить кабели, например, HDMI. Узнал о возможности расположить за облицовкой кабель-канал, потом через него можно будет протащить нужный кабель или провод. Так и сделал. Закрепил его стяжками на повороте в углу комнаты:
К профилям каркаса также крепил стяжками через предварительно просверленные отверстия:
Далее начал обшивать ГВЛ каркас. Я уже говорил, что оконная стена у меня очень кривая, в левой части за облицовкой получилось достаточно большое свободное пространство. Наклеил туда остатки Шумостопа:
Так выглядит поворот кабель-канала:
Заполнил прстранство плитами Шуманет-ЭКО:
Оконная стена обшита ГВЛ:
Далее прикручивался второй слой из гипсокартона, после чего перешел на последнюю стену. Нужно было подготовить профили для дверного проема, они должны быть более крепкими, для чего в них вставляется брусок дерева. Брус обрабатывал ручным рубанком (электрического тогда еще не было):
Закупленный брус оказался достаточно кривым, пришлось повозиться.
Важно этот профиль хорошо закрепить в направляющих. Чтоб была возможность доступа к задней полке, пришлось сделать вырез в брусе:
Очередной каркас готов к заполнению акустическими плитами и последующей обшивке. Можно здесь также увидеть, как проходят коммуникации кондиционера:
Ну и кабель-канал на этой части стены:
Электрические и прочие розетки бывают накладными и врезными. С точки зрения ЗИ, нужно применять накладные. Я не стал идти на компромисс и решил следовать этой рекомендации, за небольшим исключением, о котором - в следующей части. Мороки при этом больше, да. Приходится размечать на обоих слоях обшивки расположение кабелей, сверлить отверстия, а потом одновременно с установкой листа протягивать все эти коммуникации:
Ну и, наконец, последняя стена обшита ГКЛ:
Это оконная стена:
Выводы труб радиатора оборачиваются Вибростеком.
Выводы всех кабелей, проходящих сквозь облицовки, заполняются герметиком Вибросил. Это коммуникации от внутреннего блока кондиционера:
Так обработан выход кабель-канала:
Та же самая история с выводами кронштейнов напольных стоек радиатора:
Теперь можно вернуться к установке подоконника. Снизу боковых откосов вырезаны пазы, в которые он будет задвигаться по пластиковым направляющим, сделанным из обрезков.
Дальше вырезается сам подоконник. У меня на тот момент лобзика еще не было, так что вырезал болгаркой. Хотя это еще вопрос, чем обрабатывать лучше и ровнее.
Края,примыкающие к поверхности облицовки тоже обернул Вибростеком:
После чего подоконник ставится на место. На поверхность профилей предварительно наносится герметик Вибросил. Сверху положил пару мешков наливного пола, чтоб прижать подоконник к профилям:
Надо признать, что если забраться на подоконник и встать на него, он прогибается на несколько мм у самого окна. Ну, он не предназначен для ходьбы. Понятно, что установщики окон над таким решением посмеются - у них принято подоконник заводить под переднюю часть оконного профиля, а не приставлять к нему, как у меня, всего лишь на пол-сантиметра ниже створки окна. Всё - ради ЗИ.
После того, как звукоизоляционные облицовки и подвесной потолок установлены, можно приступать к самому нудному процессу шпаклевания. Некоторые его вообще пропускают - мол, стены-то и так ровные. Я посчитал нужным его все-таки осуществить:
Нудный он потому, что приходится наносить несколько слоев шпаклевки, шкурить и грунтовать между ними. При этом внешне мало что меняется, это не то что облицовку возвести..
Между потолком и стенами по всему периметру комнаты клеится полиуретановый бордюр (некоторые называют его карнизом):
Потом наступает этап покраски. Я красил вначале сам бордюр с "заходом" на потолок, а потом и сам потолок.
Для окраски потолка использовал краску Tikkurila Siro Himmea (Сиро Мат), для откосов - полуматовую моющуюся Tikkurila Luja.
Далее стены оклеивал обоями. Использовал флизелиновые из соображений долговечности и экологичности. После этого занимался розетками и установкой светильников:
Остальные части описания ЗИ комнаты можно почитать по ссылкам:
Комментариев нет:
Отправить комментарий